La fase acquosa costituisce la parte più grande della formulazione in molti prodotti cosmetici. La troviamo nei tonici viso, nelle creme, nei gel, nei sieri, nelle emulsioni, nei prodotti detergenti e nella cosmetica per capelli. Nonostante ciò, sia nella produzione domestica sia in quella professionale è spesso percepita solo come “l’acqua nella ricetta”, cioè come qualcosa di neutro che serve solo a completare il volume.
Nella realtà, però, la fase acquosa influenza fortemente il carattere dell’intero prodotto. Determina come il prodotto si percepirà sulla pelle, come si combinerà con gli attivi, quale sarà il suo odore, quale pH potrà avere la formulazione finale e quanto sarà impegnativo conservarla.
Proprio per questo la differenza tra acqua distillata, acqua demineralizzata, acqua di rubinetto e idrolato è più importante di quanto sembri a prima vista. L’acqua non è solo acqua. Ogni tipo di fase acquosa ha una composizione diversa, un diverso livello di purezza, un diverso grado di prevedibilità e un diverso impatto sulla stabilità del prodotto cosmetico.
L’acqua distillata è una base pura, neutra e prevedibile. L’acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa e destinata all’uso cosmetico è una fase acquosa molto pratica con un basso contenuto di sali minerali. Un idrolato è una fase acquosa di origine vegetale con un proprio odore, un basso contenuto di sostanze naturalmente presenti e un profilo sensoriale specifico. L’acqua di rubinetto è adatta per bere, ma non è una scelta ideale per prodotti cosmetici destinati a essere conservati.
Ciò non significa che un idrolato sia automaticamente migliore e l’acqua depurata meno pregiata. Ognuna di queste materie prime ha il proprio ruolo. La differenza sta in ciò che ci si aspetta dalla formulazione: massima neutralità, stabilità e controllo, oppure un sottile carattere botanico, un profilo aromatico e una fase acquosa più interessante dal punto di vista del marketing.
Per gli idrolati è allo stesso tempo importante parlare di conservazione. Un idrolato non conservato è una materia prima acquosa ed è quindi naturalmente più rischioso dal punto di vista della stabilità microbiologica. Un idrolato conservato può essere una scelta più sicura per lo stoccaggio e l’uso, ma nella formulazione finale bisogna tenere conto del fatto che contiene già un sistema conservante. Quando si aggiungono altri conservanti è quindi necessario procedere con buon senso, per non creare un inutile “sovraccarico” di conservanti.
In questo articolo vedremo che cos’è un idrolato, in cosa differisce dall’acqua distillata e demineralizzata, perché l’acqua di rubinetto non è raccomandata per cosmetici destinati a essere conservati, quando usare un idrolato al posto dell’acqua, come un idrolato influisce sulla profumazione del prodotto e perché la qualità della fase acquosa determina la stabilità e la sicurezza di una formulazione cosmetica.
Che cos’è la fase acquosa in cosmetica?
La fase acquosa è la parte di una formulazione cosmetica che contiene acqua o componenti miscibili in acqua. Può essere acqua distillata, acqua demineralizzata, idrolato, succo di aloe vera, estratti botanici acquosi o altre materie prime acquose.
Spesso nella fase acquosa vengono disciolti umettanti come, per esempio, glicerina, pantenolo, acido ialuronico, alcuni attivi, agenti gelificanti, chelanti, conservanti e altre materie prime funzionali. Per questo la fase acquosa non è solo un “riempitivo”. È il mezzo in cui avviene gran parte della formulazione.
La qualità della fase acquosa influisce in particolare su:
- Stabilità del prodotto.
- pH della formulazione.
- Profumazione e sensorialità.
- Compatibilità degli attivi.
- Rischio di contaminazione microbiologica.
- Efficacia del sistema conservante.
- Aspetto, limpidezza o eventuale torbidità del prodotto.
Se la fase acquosa è di bassa qualità, instabile o a rischio microbiologico, può compromettere l’intero prodotto, indipendentemente dalla qualità degli oli, degli emulsionanti o degli attivi.
L’acqua non è solo acqua: acqua distillata, demineralizzata o di rubinetto?
Quando si formulano cosmetici, non è sufficiente dire che la formulazione contiene “acqua”. Dal punto di vista formulativo esiste una differenza importante tra acqua distillata, acqua demineralizzata e normale acqua di rubinetto. Ciascuna ha una composizione diversa, un diverso grado di purezza e un diverso impatto sulla stabilità del prodotto finale.
La fase acquosa in cosmetica non dovrebbe essere casuale. Dovrebbe essere il più possibile pura, prevedibile e adatta al tipo di formulazione in questione. Ecco perché nelle formulazioni cosmetiche non si utilizza la normale acqua di rubinetto, ma acqua depurata idonea alla produzione di cosmetici.
Acqua distillata
L’acqua distillata si ottiene per distillazione. L’acqua viene riscaldata, trasformata in vapore e poi condensata nuovamente in liquido. Questo processo rimuove gran parte dei sali minerali, dei sali e delle impurità non volatili che possono essere naturalmente presenti nell’acqua.
In cosmetica l’acqua distillata è apprezzata soprattutto perché è neutra, prevedibile e non influenza la profumazione o il colore del prodotto. È adatta per creme, acque viso, tonici, sieri, gel, shampoo, bagnodoccia e prodotti detergenti.
Il suo vantaggio è che non introduce variabili aggiuntive nella formulazione. Non contiene quantità significative di sali minerali che potrebbero influenzare la stabilità dell’emulsione, l’efficacia di alcuni attivi o il comportamento del sistema conservante.
In breve: l’acqua distillata è una scelta adatta per cosmetici fatti in casa e a piccoli lotti, soprattutto dove è necessaria una base pulita e neutra.
Acqua demineralizzata
L’acqua demineralizzata è acqua da cui sono state rimosse le sostanze minerali e gli ioni. Può essere prodotta in vari modi, per esempio mediante scambio ionico o osmosi inversa. Il metodo di produzione, la purezza, lo stoccaggio e la destinazione d’uso del prodotto determinano se una determinata acqua demineralizzata è adatta anche a uso cosmetico.
Nella nostra gamma trova acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa, idonea come fase acquosa per la produzione di cosmetici. L’osmosi inversa è un processo in cui l’acqua passa attraverso una membrana semipermeabile che aiuta a rimuovere gran parte delle sostanze disciolte, dei sali minerali e delle impurità indesiderate.
L’acqua trattata in questo modo è particolarmente pratica nelle formulazioni in cui è necessaria una fase acquosa pulita, neutra e prevedibile, con un basso contenuto di sali minerali. È adatta per acque viso, tonici, creme, gel, sieri, emulsioni, shampoo, bagnodoccia e altri prodotti cosmetici contenenti una fase acquosa.
È importante distinguere tra acqua demineralizzata destinata all’uso cosmetico e acqua demineralizzata tecnica venduta, per esempio, per ferri da stiro, lavavetri o batterie. L’acqua tecnica non soddisfa necessariamente i requisiti di una materia prima cosmetica e può non essere adatta al contatto con la pelle.
In breve: l’acqua demineralizzata destinata all’uso cosmetico è una scelta adatta e pratica per le formulazioni cosmetiche. Non è però corretto equipararla automaticamente all’acqua demineralizzata tecnica acquistata in drogheria o nei negozi di bricolage.
Acqua di rubinetto
L’acqua di rubinetto è destinata al consumo, non alla formulazione di prodotti cosmetici stabili. Anche se può essere sicura per il consumo abituale, dal punto di vista della formulazione cosmetica è troppo variabile.
Può contenere sali minerali, cloro, residui di sostanze utilizzate per il trattamento, diversi livelli di pH e durezza variabile. Questi fattori possono influenzare la stabilità dell’emulsione, l’aspetto del prodotto, il comportamento degli attivi, la formazione di torbidità, la profumazione e l’efficacia del sistema conservante.
Nella cosmetica fatta in casa è problematico anche l’aspetto microbiologico. L’acqua di rubinetto non è sterile e, una volta miscelata con estratti botanici, idrolati, proteine, zuccheri o altre materie prime cosmetiche, può aumentare il rischio di contaminazione del prodotto.
In breve: l’acqua di rubinetto non è adatta come fase acquosa in cosmetici destinati a essere conservati. Può essere utilizzata solo in prodotti destinati all’uso immediato o in semplici miscele fai da te da risciacquo che non vengono conservate.
Quale acqua è la migliore per i cosmetici?
Nella produzione professionale si utilizza principalmente acqua purificata di qualità controllata, che può essere preparata combinando diverse tecnologie, come osmosi inversa, demineralizzazione, filtrazione e trattamento UV. Non è importante solo il metodo di produzione, ma anche la documentazione, il controllo microbiologico, lo stoccaggio e il regime igienico.
La meno adatta è l’acqua di rubinetto, perché la sua composizione è troppo variabile per le formulazioni cosmetiche e può influire negativamente sulla stabilità, sull’aspetto, sulla profumazione e sulla sicurezza del prodotto.
Un breve confronto delle fasi acquose
| Tipo di fase acquosa | Idoneità per la cosmetica | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Acqua distillata | Molto adatta | Neutra, pulita, prevedibile, non influisce sulla profumazione | Di per sé non apporta un beneficio botanico |
| Acqua demineralizzata | Molto adatta, se destinata all’uso cosmetico | Pulita, neutra, pratica, basso contenuto di sali minerali | È necessario distinguere il grado cosmetico dall’acqua tecnica |
| Acqua di rubinetto | Non adatta per prodotti da conservare | Disponibile, economica | Composizione variabile, sali minerali, cloro, rischio microbiologico |
| Idrolato | Adatto a seconda della qualità e della conservazione | Carattere botanico, profumazione, valore di marketing | Maggiori esigenze in termini di qualità, stoccaggio e conservazione |
Che cos’è un idrolato?
In cosmetica, gli idrolati sono utilizzati principalmente in:
- Tonici viso.
- Mist idratanti.
- Creme ed emulsioni.
- Gel e sieri.
- Lozioni e tonici per capelli.
- Prodotti detergenti.
- Formulazioni maschera e lenitive.
Un idrolato può essere particolarmente interessante quando si desidera basare una formulazione su una pianta specifica o aggiungere al prodotto un profilo aromatico e botanico sottile.
Un idrolato non è solo acqua profumata
Un idrolato è spesso percepito come una delicata acqua floreale, ma in una formulazione cosmetica può essere un componente più attivo di quanto sembri. Ha una propria profumazione, un proprio pH e un proprio comportamento all’interno della formulazione.
Può influenzare:
- La profumazione del prodotto finale.
- La sensazione sulla pelle.
- Il posizionamento di marketing del prodotto.
- Il pH della formulazione.
- La compatibilità con determinati attivi.
- Le esigenze di conservazione.
Per questo motivo è necessario lavorare con un idrolato in modo consapevole. Non è semplicemente un “tipo di acqua migliore”. È una materia prima acquosa di origine vegetale che può arricchire la formulazione ma, allo stesso tempo, introduce un’ulteriore variabile.
Qual è la differenza tra un idrolato e l’acqua distillata?
La differenza può essere spiegata nel modo più semplice come segue:
- L’acqua distillata è neutra e prevedibile.
- L’acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa è pulita, pratica e adatta come fase acquosa di base.
- Un idrolato è botanico, aromatico e più marcato dal punto di vista sensoriale.
- L’acqua di rubinetto è troppo variabile per cosmetici destinati a essere conservati.
Se formuliamo una crema, un siero o un gel semplici e desideriamo un controllo preciso sulla formulazione, un’acqua pura può essere la scelta migliore. Se vogliamo conferire al prodotto un sottile carattere botanico, un idrolato può essere una soluzione molto adatta.
Un idrolato può essere utilizzato al posto dell’acqua distillata in cosmetica?
Sì, nella maggior parte delle formulazioni cosmetiche acquose un idrolato può essere utilizzato al posto dell’acqua distillata o demineralizzata. Tuttavia, non è sempre automaticamente la scelta migliore.
Un idrolato è particolarmente adatto quando si vuole conferire alla formulazione un sottile carattere botanico, una profumazione naturale e un focus specifico. È eccellente in tonici viso, sieri leggeri, gel idratanti, emulsioni e tonici per capelli.
Una fase acquosa pura, come l’acqua distillata o l’acqua demineralizzata, è più indicata quando è necessaria una base neutra, un controllo più stretto su profumazione, pH e stabilità, oppure quando si lavora con attivi per i quali non si desidera aggiungere un’altra variabile botanica.
In breve: un idrolato può sostituire l’acqua distillata o demineralizzata, ma è sempre necessario tenere conto di profumazione, pH, conservazione, stabilità e obiettivo complessivo della formulazione.
Quando utilizzare un idrolato in una crema, in un tonico o in un siero?
Un idrolato è molto adatto laddove la fase acquosa non è pensata solo come base tecnica, ma anche come parte della storia e del carattere del prodotto.
Idrolato in un tonico viso
In un tonico viso, un idrolato può costituire la parte principale della formulazione. In questo modo il prodotto risulta più delicato, più vegetale e più interessante dal punto di vista sensoriale. Per i tonici, tuttavia, la conservazione deve essere affrontata con cura, perché si tratta di un prodotto a base acquosa che viene utilizzato ripetutamente.
Idrolato in una crema
In una crema, un idrolato può sostituire in parte o totalmente la fase acquosa. Conferisce alla formulazione una delicata profumazione e un carattere botanico. Bisogna tuttavia tenere presente che un idrolato può influenzare pH, profumazione e stabilità complessiva dell’emulsione.
Idrolato in un siero
Nei sieri, gli idrolati sono utilizzati principalmente in formulazioni leggere idratanti o lenitive. Si combinano molto bene con umettanti come glicerina, pantenolo o acido ialuronico. Per gli attivi sensibili al pH è però necessario verificare la compatibilità.
Idrolato nella cura dei capelli
Nei prodotti per capelli, un idrolato può sostenere il profilo aromatico delicato del prodotto. È adatto per lozioni e spray per capelli, prodotti leave-in leggeri o come parte della fase acquosa in shampoo e balsami.
Come influisce un idrolato sulla profumazione di un prodotto?
Un idrolato può influenzare in modo significativo la profumazione del prodotto finale, anche se il suo aroma è di solito più delicato rispetto a quello di un olio essenziale. In alcune formulazioni ciò rappresenta un vantaggio, in altre può costituire un problema.
Per esempio:
- L’idrolato di rosa può aggiungere una delicata nota floreale.
- L’idrolato di lavanda può risultare erbaceo e rilassante.
- L’idrolato di camomilla può avere un tipico odore erbaceo, fino a miele.
- La menta può risultare fresca e rinfrescante.
- Alcuni idrolati possono avere una nota terrosa, erbacea o leggermente fermentata.
In fase di formulazione è necessario tenere conto del fatto che la profumazione di un idrolato può cambiare in combinazione con emulsionanti, conservanti, attivi o profumi. L’odore delicato dell’idrolato tal quale può non comportarsi allo stesso modo nel prodotto finito.
È quindi consigliabile testare prima un idrolato su un piccolo campione. Ciò vale in particolare per i prodotti in cui la profumazione deve essere pulita, delicata o calibrata con precisione.
Un idrolato influisce sulla conservazione del prodotto cosmetico?
Sì, un idrolato può influire sulla conservazione di un prodotto cosmetico. Poiché è una materia prima acquosa, deve essere valutato dal punto di vista della qualità microbiologica, del pH, delle condizioni di stoccaggio e del fatto che sia conservato o meno.
Un idrolato di per sé non sostituisce un sistema conservante. Anche se alcuni idrolati possono avere un certo potenziale antimicrobico naturale, non ci si può affidare a essi come a una protezione completa per un prodotto cosmetico.
Se un prodotto contiene una fase acquosa ed è destinato a essere conservato per più di pochi giorni, la conservazione deve essere sempre affrontata. Ciò vale per creme, gel, sieri, tonici, acque viso, shampoo e altri prodotti che contengono acqua.
Qual è il rischio degli idrolati non conservati?
Un idrolato non conservato è più sensibile alla contaminazione microbiologica. Si tratta di una materia prima a base acquosa che, se conservata o utilizzata in modo scorretto o troppo a lungo, può essere più rischiosa di quanto sembri a prima vista.
Un idrolato non conservato può essere adatto solo se:
- È fresco.
- È stato prodotto correttamente.
- È stato conservato al fresco e al riparo dalla luce.
- La sua durata minima è indicata chiaramente.
- Viene utilizzato rapidamente.
- Il prodotto finale dispone di un sistema conservante correttamente progettato.
Per prodotti contenenti una fase acquosa destinati a essere conservati più a lungo, non è sufficiente fare affidamento sull’origine naturale dell’idrolato. Proprio le materie prime naturali e acquose possono essere più impegnative dal punto di vista della stabilità microbiologica, perché non contengono una protezione intrinseca contro la crescita microbica.
Con gli idrolati non conservati è molto importante mantenere l’igiene, utilizzare utensili puliti, minimizzare il contatto con le mani e utilizzarli dopo l’apertura entro i tempi raccomandati dal produttore.
Quando non aggiungere un ulteriore conservante a un idrolato conservato?
Se l’idrolato è già conservato, occorre esaminare il suo INCI e l’uso raccomandato. Nella formulazione, infatti, non entra solo l’idrolato, ma anche il suo sistema conservante.
Può non essere necessario aggiungere un altro conservante quando:
- Si realizza un prodotto semplice, in cui l’idrolato costituisce praticamente l’intera formulazione.
- L’idrolato è utilizzato come materia prima acquosa già conservata.
- Il produttore dell’idrolato indica che è destinato all’uso cosmetico diretto.
- Non si aggiungono altri componenti acquosi, vegetali o microbiologicamente sensibili a rischio.
- Il prodotto è destinato a un consumo rapido e a un utilizzo igienico.
Un esempio tipico può essere un semplice mist viso o un tonico basato quasi esclusivamente su un idrolato conservato e privo di altri componenti a rischio. Anche in questo caso, però, è necessario rispettare le raccomandazioni del produttore della materia prima e le norme igieniche durante la preparazione.
Un ulteriore conservante va invece di norma previsto quando:
- Dall’idrolato si prepara una crema, un siero, un gel o un’emulsione con altri componenti.
- Si aggiungono proteine, estratti botanici, zuccheri, succhi, argille o altre materie prime sensibili.
- Si modifica il pH al di fuori dell’intervallo di efficacia del conservante originale.
- Si diluisce l’idrolato conservato con una quantità maggiore di un’altra fase acquosa.
- Il prodotto verrà utilizzato ripetutamente, per esempio in un vasetto o in un flacone a contatto con l’aria.
L’obiettivo non è evitare i conservanti a ogni costo, ma nemmeno aggiungerne inutilmente in quantità elevate. L’approccio corretto è conoscere la composizione dell’idrolato, il dosaggio raccomandato del conservante, il pH della formulazione e il rischio microbiologico complessivo del prodotto.
In breve: se l’idrolato è già conservato, un ulteriore conservante non si aggiunge automaticamente. In una formulazione più complessa, però, è necessario valutare la conservazione dell’intero prodotto finale, non solo quella dell’idrolato.
Che cosa significa sovraccarico di conservanti?
Il sovraccarico di conservanti significa aggiungere alla formulazione più sostanze conservanti di quante siano tecnologicamente necessarie o opportune. Può accadere, per esempio, quando si utilizza un idrolato già conservato e si aggiunge poi, senza ricalcolare, un altro conservante a dose piena.
Un approccio di questo tipo non aumenta automaticamente la sicurezza del prodotto. Al contrario, può peggiorare la tollerabilità cutanea e influenzare la profumazione, la sensorialità o il carattere complessivo del prodotto.
Per i conservanti vale il principio che di più non significa sempre meglio. È importante utilizzare un sistema conservante adeguato, nella quantità corretta, al pH corretto e tenendo conto dell’intera composizione della formulazione.
Vantaggi e svantaggi di un idrolato
Vantaggi di un idrolato
Un idrolato conferisce alla formulazione un carattere botanico. Il prodotto può risultare più naturale, più delicato e più interessante dal punto di vista sensoriale.
Un idrolato può influenzare delicatamente la profumazione del prodotto. In alcune formulazioni può sostenere in parte il profilo aromatico senza bisogno di una profumazione marcata.
Un idrolato è adatto a tonici, essenze, creme, gel, sieri, lozioni per capelli e spray idratanti.
Un idrolato può aumentare il valore percepito del prodotto. Spesso il cliente comprende meglio un prodotto che contiene un idrolato di rosa, di lavanda, di camomilla o di un’altra pianta rispetto a un prodotto che contiene solo acqua.
Un idrolato può sostenere un focus specifico del prodotto, per esempio per pelli sensibili, secche, grasse o stressate.
Svantaggi di un idrolato
Un idrolato non è del tutto neutro. Può influenzare la profumazione, il colore, il pH e il carattere complessivo della formulazione.
Un idrolato può presentare differenze tra i lotti. Trattandosi di una materia prima vegetale, la sua profumazione e la sua sensorialità possono variare leggermente in base all’origine, alla qualità della pianta e al metodo di produzione.
Un idrolato non conservato è più sensibile alla contaminazione microbiologica.
Un idrolato conservato deve essere conteggiato nel sistema conservante complessivo della formulazione.
Non tutti gli idrolati sono adatti a tutti i prodotti. A volte è preferibile utilizzare una fase acquosa neutra e gestire la profumazione o il focus attivo con altre materie prime.
Vantaggi e svantaggi di una fase acquosa pura
Per fase acquosa pura, in questo contesto, intendiamo soprattutto l’acqua distillata o l’acqua demineralizzata destinata all’uso cosmetico.
Vantaggi di una fase acquosa pura
Una fase acquosa pura è neutra. Non influisce sull’odore del prodotto e non interferisce con la profumazione.
È prevedibile in fase di formulazione. Questo è importante soprattutto nelle formulazioni con attivi, dove serve un buon controllo su pH, stabilità e compatibilità.
È adatta per testare le formulazioni. Se sviluppiamo una nuova crema, un siero o un gel, una fase acquosa neutra aiuta a seguire meglio il comportamento degli altri componenti.
Si combina bene con gli attivi. Non apporta componenti vegetali che potrebbero influenzare il risultato o modificare la profumazione.
È adatta anche alla cosmetica fatta in casa, se utilizzata in modo igienico e in una formulazione adeguatamente conservata.
Svantaggi di una fase acquosa pura
Una fase acquosa pura di per sé non apporta un profilo botanico o aromatico.
Non ha lo stesso appeal di marketing di un idrolato.
Di per sé non aggiunge un carattere botanico al prodotto.
Si tratta comunque di una fase acquosa, quindi il prodotto finito che contiene acqua necessita di una conservazione adeguata.
Quando scegliere un idrolato e quando l’acqua pura?
La fase acquosa migliore non è sempre quella più interessante a prima vista. La migliore è quella che corrisponde all’obiettivo della formulazione, al tipo di prodotto, ai requisiti di stabilità e alla modalità d’uso.
Gli errori più comuni nella scelta della fase acquosa
Utilizzare l’acqua di rubinetto in un prodotto da conservare
L’acqua di rubinetto può essere adatta per bere, ma non è ideale per cosmetici destinati a essere conservati. Può influenzare la stabilità, il pH, la profumazione e la qualità microbiologica del prodotto.
Confondere l’acqua demineralizzata tecnica con una materia prima cosmetica
Non tutte le acque demineralizzate sono adatte alla cosmetica. L’acqua tecnica per ferri da stiro o batterie può non essere destinata al contatto con la pelle né alla produzione di cosmetici.
Utilizzare un idrolato non conservato senza gestire la conservazione
Un idrolato non conservato è una materia prima acquosa e può essere microbiologicamente sensibile. Se viene utilizzato in un prodotto destinato a essere conservato, è necessario prevedere un sistema conservante adeguato.
Aggiungere automaticamente una dose piena di conservante a un idrolato conservato
Se l’idrolato contiene già un sistema conservante, occorre tenerne conto in fase di formulazione. I conservanti non vanno aggiunti alla cieca né “per sicurezza” in quantità maggiori.
Ignorare la profumazione dell’idrolato
Un idrolato può influenzare la profumazione del prodotto più di quanto ci si aspetti. È quindi opportuno testarlo direttamente nella formulazione finale o almeno su un piccolo campione.
Non gestire il pH della fase acquosa
Sia gli idrolati sia alcune acque depurate possono avere pH diversi. Con attivi, conservanti ed emulsioni il pH è un parametro molto importante, che può influenzare sia la stabilità sia l’efficacia del prodotto.
Riepilogo
Domande frequenti
Domande pratiche che Veronika e Filip si pongono più spesso nella scelta della fase acquosa per le formulazioni cosmetiche — dalle definizioni di base alla sicurezza, fino alla conservazione.
Che cos’è un idrolato?
Un idrolato è una fase acquosa aromatica che si produce durante la distillazione in corrente di vapore delle piante. Contiene una piccola quantità di sostanze volatili e idrosolubili naturalmente presenti, che possono influenzare la profumazione, il carattere e la sensorialità del prodotto cosmetico.
Qual è la differenza tra un idrolato e l’acqua distillata?
L’acqua distillata è acqua purificata neutra, priva di una profumazione marcata e di un profilo botanico. Un idrolato è una fase acquosa di origine vegetale, che ha una propria profumazione, un’origine specifica e può conferire alla formulazione cosmetica un sottile carattere botanico.
L’acqua demineralizzata è adatta alla cosmetica?
Sì, l’acqua demineralizzata può essere adatta alla cosmetica, se è destinata all’uso cosmetico e ha una qualità adeguata. Nella nostra gamma trova acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa, idonea come fase acquosa neutra per creme, tonici, sieri, gel, emulsioni e cosmetici da risciacquo.
Ogni acqua demineralizzata è adatta alla cosmetica?
No. Non tutte le acque demineralizzate sono automaticamente adatte alla cosmetica. L’acqua demineralizzata tecnica destinata, per esempio, a ferri da stiro, lavavetri o batterie può non essere adatta all’uso cosmetico. Nella produzione di cosmetici è importante utilizzare acqua destinata a essere una materia prima cosmetica.
L’acqua demineralizzata da osmosi inversa è una buona scelta?
Sì. L’acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa è un’ottima scelta per le formulazioni cosmetiche, se è destinata all’uso cosmetico. Ha un basso contenuto di sali minerali, è neutra e aiuta a ridurre il numero di variabili sconosciute nella fase acquosa della formulazione.
Posso utilizzare l’acqua di rubinetto nella cosmetica fatta in casa?
Per i cosmetici destinati a essere conservati l’acqua di rubinetto non è raccomandata. Può contenere sali minerali, cloro, pH variabile e una carica microbiologica che possono influenzare la stabilità e la sicurezza del prodotto. È più indicata l’acqua demineralizzata o l’acqua depurata destinata all’uso cosmetico.
L’acqua per ferri da stiro è adatta alla cosmetica?
Non automaticamente. L’acqua venduta per ferri da stiro o per scopi tecnici può non essere adatta alla cosmetica. Nella produzione di cosmetici è importante utilizzare acqua destinata all’uso cosmetico e di qualità adeguata.
Un idrolato può essere utilizzato al posto dell’acqua distillata in cosmetica?
Sì, un idrolato viene spesso utilizzato al posto dell’acqua distillata in tonici, creme, gel, sieri ed emulsioni. Nella sostituzione occorre però tenere conto della profumazione dell’idrolato, del pH, della conservazione e della compatibilità con gli altri componenti della formulazione.
Un idrolato influisce sulla profumazione del prodotto cosmetico?
Sì. Un idrolato può influenzare delicatamente la profumazione del prodotto, perché contiene sostanze aromatiche naturalmente presenti nella pianta. In alcuni prodotti il suo odore può essere un vantaggio, in altri può disturbare il profilo profumato previsto.
Un idrolato non conservato è rischioso?
Un idrolato non conservato può essere più rischioso dal punto di vista della stabilità microbiologica, perché è una materia prima acquosa. Va conservato secondo le indicazioni del produttore, idealmente al fresco e al riparo dalla luce, e utilizzato il prima possibile dopo l’apertura. Quando viene impiegato nel prodotto cosmetico finale è necessario prevedere un sistema conservante adeguato.
A un idrolato conservato va aggiunto un ulteriore conservante?
Non sempre. Se l’idrolato conservato viene utilizzato da solo e il produttore lo destina all’uso diretto, un ulteriore conservante può non essere necessario. Se però l’idrolato entra a far parte di una formulazione più complessa con altri componenti acquosi, vegetali o microbiologicamente sensibili, la conservazione del prodotto finale va valutata nuovamente.
L’acqua distillata è adatta alla cosmetica fatta in casa?
Sì, l’acqua distillata è adatta alla cosmetica fatta in casa, perché è neutra e prevedibile. Si utilizza in creme, tonici, gel, sieri e prodotti detergenti. Se però il prodotto contiene una fase acquosa ed è destinato a essere conservato più a lungo, deve essere adeguatamente conservato.
Nella nostra offerta trova acqua distillata, acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa e un’ampia gamma di idrolati BIO — dalla rosa alla lavanda e alla camomilla, fino alla menta.
