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La fase acquosa costituisce la parte più grande della formulazione in molti prodotti cosmetici. La troviamo nei tonici viso, creme, gel, sieri, emulsioni, prodotti detergenti e per la cura dei capelli. Nonostante ciò, sia nella produzione domestica che in quella professionale è spesso percepita solo come “l’acqua nella ricetta”, cioè come qualcosa di neutro che serve solo a completare il volume.
Nella realtà, però, la fase acquosa influenza fortemente il carattere dell’intero prodotto. Determina come il prodotto si percepirà sulla pelle, come si combinerà con gli attivi, quale sarà il suo odore, quale pH potrà avere la formulazione finale e quanto sarà impegnativo conservarla.
Proprio per questo la differenza tra acqua distillata, acqua demineralizzata, acqua di rubinetto e idrolato è più importante di quanto sembri a prima vista. L’acqua non è solo acqua. Ogni tipo di fase acquosa ha una composizione diversa, un diverso livello di purezza, un diverso grado di prevedibilità e un diverso impatto sulla stabilità del prodotto cosmetico.
L’acqua distillata è una base pura, neutra e prevedibile. L’acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa e destinata all’uso cosmetico è una fase acquosa molto pratica con un basso contenuto di sali minerali. Un idrolato è una fase acquosa di origine vegetale con un proprio odore, un basso contenuto di sostanze naturalmente presenti e un profilo sensoriale specifico. L’acqua di rubinetto è adatta per bere, ma non è una scelta ideale per prodotti cosmetici destinati a essere conservati.
Ciò non significa che un idrolato sia automaticamente migliore e l’acqua depurata meno pregiata. Ognuna di queste materie prime ha il proprio ruolo. La differenza sta in ciò che ci si aspetta dalla formulazione: massima neutralità, stabilità e controllo, oppure un sottile carattere botanico, un profilo aromatico e una fase acquosa più interessante dal punto di vista del marketing.
Per gli idrolati è allo stesso tempo importante parlare di conservazione. Un idrolato non conservato è una materia prima acquosa ed è quindi naturalmente più rischioso dal punto di vista della stabilità microbiologica. Un idrolato conservato può essere una scelta più sicura per lo stoccaggio e l’uso, ma nella formulazione finale bisogna tenere conto del fatto che contiene già un sistema conservante. Quando si aggiungono altri conservanti è quindi necessario procedere con buon senso per non creare un’inutile “sovraccarica” di conservanti.
In questo articolo vedremo che cos’è un idrolato, in cosa differisce dall’acqua distillata e demineralizzata, perché l’acqua di rubinetto non è raccomandata per cosmetici destinati a essere conservati, quando usare un idrolato al posto dell’acqua, come un idrolato influisce sulla profumazione del prodotto e perché la qualità della fase acquosa determina la stabilità e la sicurezza di una formulazione cosmetica.
La fase acquosa è la parte di una formulazione cosmetica che contiene acqua o componenti miscibili in acqua. Può essere acqua distillata, acqua demineralizzata, idrolato, succo di aloe vera, estratti botanici acquosi o altre materie prime acquose.
Spesso nella fase acquosa vengono disciolti umettanti come, per esempio, glicerina, pantenolo, acido ialuronico, alcuni attivi, agenti gelificanti, chelanti, conservanti e altre materie prime funzionali. Per questo la fase acquosa non è solo un “riempitivo”. È il mezzo in cui avviene gran parte della formulazione.
La qualità della fase acquosa influisce in particolare su:
Se la fase acquosa è di bassa qualità, instabile o a rischio microbiologico, può compromettere l’intero prodotto, indipendentemente dalla qualità degli oli, degli emulsionanti o degli attivi.
Quando si formulano cosmetici, non è sufficiente dire che la formulazione contiene “acqua”. Dal punto di vista formulativo esiste una differenza importante tra acqua distillata, acqua demineralizzata e normale acqua di rubinetto. Ciascuna ha una composizione diversa, un diverso grado di purezza e un diverso impatto sulla stabilità del prodotto finale.
La fase acquosa in cosmetica non dovrebbe essere casuale. Dovrebbe essere il più possibile pura, prevedibile e adatta al tipo di formulazione in questione. Ecco perché nelle formulazioni cosmetiche non si utilizza la normale acqua di rubinetto, ma acqua depurata idonea alla produzione di cosmetici.
L’acqua distillata si ottiene per distillazione. L’acqua viene riscaldata, trasformata in vapore e poi condensata nuovamente in liquido. Questo processo rimuove gran parte dei sali minerali, dei sali e delle impurità non volatili che possono essere naturalmente presenti nell’acqua.
In cosmetica l’acqua distillata è apprezzata perché è neutra, prevedibile e non influenza la profumazione o il colore del prodotto. È adatta per creme, acque viso, tonici, sieri, gel, shampoo, bagnodoccia e prodotti detergenti.
Il suo vantaggio è che non introduce variabili aggiuntive nella formulazione. Non contiene quantità significative di sali minerali che potrebbero influenzare la stabilità dell’emulsione, l’efficacia di alcuni attivi o il comportamento del sistema conservante.
L’acqua demineralizzata è acqua da cui sono state rimosse le sostanze minerali e gli ioni. Può essere prodotta in vari modi, per esempio mediante scambio ionico o osmosi inversa. Il metodo di produzione, la purezza, lo stoccaggio e la destinazione d’uso del prodotto determinano se una determinata acqua demineralizzata è adatta anche a uso cosmetico.
Nella nostra gamma trovi acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa, idonea come fase acquosa per la produzione di cosmetici. L’osmosi inversa è un processo in cui l’acqua passa attraverso una membrana semipermeabile che aiuta a rimuovere gran parte delle sostanze disciolte, dei sali minerali e delle impurità indesiderate.
L’acqua trattata in questo modo è particolarmente pratica in formulazioni in cui è necessaria una fase acquosa pulita, neutra e prevedibile con un basso contenuto di sali minerali. È adatta per acque viso, tonici, creme, gel, sieri, emulsioni, shampoo, bagnodoccia e altri prodotti cosmetici contenenti una fase acquosa.
È importante distinguere tra acqua demineralizzata destinata all’uso cosmetico e acqua demineralizzata tecnica venduta, per esempio, per ferri da stiro, lavavetri o batterie. L’acqua tecnica non soddisfa necessariamente i requisiti di una materia prima cosmetica e può non essere adatta al contatto con la pelle.
L’acqua di rubinetto è destinata al consumo, non alla formulazione di prodotti cosmetici stabili. Anche se può essere sicura per il consumo abituale, dal punto di vista della formulazione cosmetica è troppo variabile.
Può contenere sali minerali, cloro, residui di sostanze utilizzate per il trattamento, diversi livelli di pH e durezza variabile. Questi fattori possono influenzare la stabilità dell’emulsione, l’aspetto del prodotto, il comportamento degli attivi, la formazione di torbidità, la profumazione e l’efficacia del sistema conservante.
Nella cosmetica fatta in casa è problematico anche l’aspetto microbiologico. L’acqua di rubinetto non è sterile e, una volta miscelata con estratti botanici, idrolati, proteine, zuccheri o altre materie prime cosmetiche, può aumentare il rischio di contaminazione del prodotto.
Per cosmetici fatti in casa e a piccoli lotti, una scelta pratica è l’acqua distillata o l’acqua demineralizzata, purché sia destinata all’uso cosmetico. Entrambe le opzioni forniscono una base pulita, neutra e prevedibile.
L’acqua distillata è particolarmente adatta quando si desidera una fase acquosa classica e neutra, senza sali minerali e senza profumo. L’acqua demineralizzata è un’ottima scelta pratica in formulazioni in cui è necessario un basso contenuto di sali minerali, buona disponibilità e una base stabile per le altre materie prime cosmetiche.
Nella produzione professionale si utilizza principalmente acqua purificata di qualità controllata, che può essere preparata combinando diverse tecnologie, come osmosi inversa, demineralizzazione, filtrazione e trattamento UV. Fattori importanti non sono solo il metodo di produzione, ma anche la documentazione, il controllo microbiologico, lo stoccaggio e il regime igienico.
La meno adatta è l’acqua di rubinetto, perché la sua composizione è troppo variabile per le formulazioni cosmetiche e può influire negativamente sulla stabilità, sull’aspetto, sulla profumazione e sulla sicurezza del prodotto.
Un idrolato è una fase acquosa aromatica che si produce durante la distillazione in corrente di vapore delle piante. Durante questo processo si ottiene di solito un olio essenziale e, allo stesso tempo, la frazione acquosa del distillato, che contiene una piccola quantità di sostanze volatili e idrosolubili naturalmente presenti nella pianta.
Un idrolato non è un olio essenziale disciolto in acqua. È una materia prima distinta, con una propria composizione, profumazione, pH e profilo sensoriale. Per questo in cosmetica viene utilizzato non solo come sostituto dell’acqua, ma anche come materia prima in grado di conferire al prodotto un sottile carattere botanico.
In cosmetica, gli idrolati sono utilizzati principalmente in:
Un idrolato può essere particolarmente interessante quando si desidera basare una formulazione su una pianta specifica o aggiungere al prodotto un profilo aromatico e botanico sottile.
Un idrolato è spesso percepito come una delicata acqua floreale, ma in una formulazione cosmetica può essere un componente più attivo di quanto sembri. Ha una propria profumazione, un proprio pH e un proprio comportamento all’interno della formulazione.
Può influenzare:
Per questo motivo è necessario lavorare con un idrolato in modo consapevole. Non è semplicemente un “tipo di acqua migliore”. È una materia prima acquosa di origine vegetale che può arricchire la formulazione ma, allo stesso tempo, introduce un’ulteriore variabile.
L’acqua distillata è acqua purificata neutra. Il suo ruolo è quello di fornire una base stabile, pulita e prevedibile alla formulazione. Non apporta profumazione, colore o carattere botanico.
Un idrolato è una fase acquosa di origine vegetale. Oltre all’acqua, contiene un basso livello di componenti naturalmente presenti nella pianta, che possono influenzare la profumazione, il carattere e la sensorialità del prodotto finale.
La differenza può essere spiegata nel modo più semplice come segue:
Se stai formulando una crema, un siero o un gel semplici e desideri un controllo preciso sulla formulazione, può essere preferibile una fase acquosa pulita. Se vuoi conferire al prodotto un sottile carattere botanico, un idrolato può essere una soluzione molto adatta.
Sì, nella maggior parte delle formulazioni cosmetiche acquose un idrolato può essere utilizzato al posto dell’acqua distillata o demineralizzata. Tuttavia, non è sempre automaticamente la scelta migliore.
Un idrolato è particolarmente adatto quando si vuole conferire alla formulazione un sottile carattere botanico, una profumazione naturale e un focus specifico. È eccellente in tonici viso, sieri leggeri, gel idratanti, emulsioni e tonici per capelli.
Una fase acquosa pura come l’acqua distillata o demineralizzata è più indicata quando è necessaria una base neutra, un controllo più stretto su profumazione, pH e stabilità, oppure quando si lavora con attivi per i quali non si desidera aggiungere un’altra variabile botanica.
Un idrolato è molto adatto laddove la fase acquosa non è pensata solo come base tecnica, ma anche come parte della storia e del carattere del prodotto.
In un tonico viso, un idrolato può costituire la parte principale della formulazione. In questo modo il prodotto risulta più delicato, più vegetale e più interessante dal punto di vista sensoriale. Per i tonici, tuttavia, la conservazione deve essere affrontata con cura, perché si tratta di un prodotto a base acquosa che viene utilizzato ripetutamente.
In una crema, un idrolato può sostituire in parte o totalmente la fase acquosa. Conferisce alla formulazione una delicata profumazione e un carattere botanico. Bisogna tuttavia tenere presente che un idrolato può influenzare pH, profumazione e stabilità complessiva dell’emulsione.
Nei sieri, gli idrolati sono utilizzati principalmente in formulazioni leggere idratanti o lenitive. Si combinano molto bene con umettanti come glicerina, pantenolo o acido ialuronico. Per gli attivi sensibili al pH, è necessario verificare la compatibilità.
Nei prodotti per capelli, un idrolato può sostenere il profilo aromatico delicato del prodotto. È adatto per lozioni e spray per capelli, prodotti leave‑in leggeri o come parte della fase acquosa in shampoo e balsami.
Un idrolato può influenzare in modo significativo la profumazione del prodotto finale, anche se il suo aroma è di solito più delicato rispetto a quello di un olio essenziale. In alcune formulazioni ciò rappresenta un vantaggio, in altre può costituire un problema.
Per esempio:
In fase di formulazione è necessario tenere conto del fatto che la profumazione di un idrolato può cambiare in combinazione con emulsionanti, conservanti, attivi o profumi. L’odore delicato dell’idrolato tal quale può non comportarsi allo stesso modo nel prodotto finito.
È quindi consigliabile testare prima un idrolato su un piccolo campione. Ciò vale in particolare per i prodotti in cui la profumazione deve essere pulita, delicata o calibrata con precisione.
Sì, un idrolato può influire sulla conservazione di un prodotto cosmetico. Poiché è una materia prima acquosa, deve essere valutato dal punto di vista della qualità microbiologica, del pH, delle condizioni di stoccaggio e del fatto che sia conservato o meno.
Un idrolato di per sé non sostituisce un sistema conservante. Anche se alcuni idrolati possono avere un certo potenziale antimicrobico naturale, non ci si può affidare a essi come a una protezione completa per un prodotto cosmetico.
Se un prodotto contiene una fase acquosa ed è destinato a essere conservato per più di pochi giorni, la conservazione deve essere sempre affrontata. Ciò vale per creme, gel, sieri, tonici, acque viso, shampoo e altri prodotti che contengono acqua.
Un idrolato non conservato è più sensibile alla contaminazione microbiologica. Si tratta di una materia prima a base acquosa che, se conservata o utilizzata in modo scorretto o troppo a lungo, può essere più rischiosa di quanto sembri a prima vista.
Un idrolato non conservato può essere adatto solo se:
Per prodotti contenenti una fase acquosa destinati a essere conservati più a lungo, non è sufficiente fare affidamento sull’origine naturale dell’idrolato. Proprio le materie prime naturali e acquose possono essere più impegnative dal punto di vista della stabilità microbiologica, perché non contengono una protezione intrinseca contro la crescita microbica.
Con gli idrolati non conservati è molto importante mantenere l’igiene, utilizzare utensili puliti, minimizzare il contatto con le mani e utilizzarli dopo l’apertura entro i tempi raccomandati dal produttore.
Se un idrolato è già conservato, è necessario esaminarne l’INCI e l’uso raccomandato. Nella formulazione entra non solo l’idrolato stesso, ma anche il suo sistema conservante.
Un conservante aggiuntivo può non essere necessario quando:
Un esempio tipico può essere un semplice spray viso o tonico basato quasi interamente su un idrolato conservato e privo di altri ingredienti a rischio. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rispettare le raccomandazioni del produttore della materia prima e le regole igieniche durante la produzione.
Di solito è necessario considerare un conservante aggiuntivo quando:
L’obiettivo non è evitare i conservanti a tutti i costi, ma neppure aggiungerli in quantità inutilmente elevate. L’approccio corretto consiste nel conoscere la composizione dell’idrolato, il dosaggio raccomandato del conservante, il pH della formulazione e il rischio microbiologico complessivo del prodotto.
Per sovraccarico di conservanti si intende l’aggiunta a una formulazione di una quantità di conservanti superiore a quella tecnologicamente necessaria o opportuna. Ciò può accadere, per esempio, quando si utilizza un idrolato già conservato e poi, senza ricalcolo, si aggiunge un altro conservante al dosaggio massimo.
Un simile approccio non aumenta automaticamente la sicurezza del prodotto. Al contrario, può peggiorare la tollerabilità cutanea e influenzare la profumazione, la sensorialità o il carattere complessivo del prodotto.
Per i conservanti, di più non è sempre meglio. È importante utilizzare un adeguato sistema conservante nella quantità corretta, al pH corretto e tenendo conto dell’intera composizione della formulazione.
Gli idrolati conferiscono alla formulazione un carattere botanico. Il prodotto può risultare più naturale, più delicato e più interessante dal punto di vista sensoriale.
Un idrolato può influenzare in modo sottile la profumazione del prodotto. In alcune formulazioni può contribuire in parte al profilo aromatico senza necessità di un’elevata carica profumante.
Gli idrolati sono adatti per tonici, essenze, creme, gel, sieri, tonici per capelli e spray idratanti.
Un idrolato può aumentare il valore percepito di un prodotto. I clienti spesso comprendono meglio un prodotto che contiene idrolato di rosa, lavanda, camomilla o di un’altra pianta rispetto a uno che contiene solo acqua.
Un idrolato può sostenere un focus specifico del prodotto, per esempio per pelle sensibile, secca, grassa o stressata.
Un idrolato non è completamente neutro. Può influenzare profumazione, colore, pH e il carattere complessivo della formulazione.
Gli idrolati possono variare da lotto a lotto. Poiché sono materie prime di origine vegetale, la loro profumazione e sensorialità possono differire leggermente a seconda dell’origine, della qualità della pianta e del metodo di produzione.
Un idrolato non conservato è più sensibile alla contaminazione microbiologica.
Un idrolato conservato deve essere considerato nel quadro complessivo del sistema conservante della formulazione.
Non ogni idrolato è adatto a ogni prodotto. Talvolta è meglio utilizzare una fase acquosa neutra e gestire profumazione o focus attivo con altri ingredienti.
Per fase acquosa pura in questo contesto si intende principalmente acqua distillata o acqua demineralizzata destinata all’uso cosmetico.
Una fase acquosa pura è neutra. Non influisce sulla profumazione del prodotto e non interferisce con la profumazione aggiunta.
È prevedibile durante la formulazione. Ciò è importante soprattutto nelle formulazioni con attivi, dove è necessario un buon controllo su pH, stabilità e compatibilità.
È adatta per testare le formulazioni. Durante lo sviluppo di una nuova crema, siero o gel, una fase acquosa neutra rende più facile osservare il comportamento degli altri componenti.
Si combina bene con gli attivi. Non apporta componenti botanici che potrebbero influenzare il risultato o modificare la profumazione.
È adatta per la cosmetica fatta in casa, a condizione che venga utilizzata in modo igienico e in una formulazione correttamente conservata.
Una fase acquosa pura di per sé non apporta un profilo botanico o aromatico.
Non è così attraente dal punto di vista del marketing come un idrolato.
Di per sé non aggiunge un carattere botanico al prodotto.
Resta comunque una fase acquosa, il che significa che il prodotto finito contenente acqua richiede una conservazione adeguata.
Scegli un idrolato quando vuoi conferire al tuo prodotto un sottile carattere botanico, una profumazione naturale e una storia legata alla pianta. È particolarmente adatto per tonici, spray idratanti, sieri delicati, creme leggere e prodotti in cui l’origine vegetale della fase acquosa fa parte del concept.
Scegli acqua distillata o acqua demineralizzata da osmosi inversa quando hai bisogno di una base neutra, pulita e prevedibile. È particolarmente indicata nello sviluppo di formulazioni, per prodotti con attivi, per formule con profumazione calibrata con precisione o laddove non si desidera introdurre un’ulteriore variabile botanica nella ricetta.
L’acqua di rubinetto non è adatta per cosmetici destinati a essere conservati. La sua composizione è troppo variabile e può complicare inutilmente la stabilità e la conservazione del prodotto.
La migliore fase acquosa non è sempre quella che sembra più interessante. La migliore è quella che corrisponde all’obiettivo della formulazione, al tipo di prodotto, ai requisiti di stabilità e al modo in cui verrà utilizzata.
L’acqua di rubinetto può essere adatta per bere, ma non è ideale per cosmetici destinati a essere conservati. Può influenzare la stabilità, il pH, la profumazione e la qualità microbiologica del prodotto.
Non tutta l’acqua demineralizzata è adatta alla cosmetica. L’acqua tecnica per ferri da stiro o batterie non è necessariamente destinata al contatto con la pelle o alla produzione cosmetica.
Un idrolato non conservato è una materia prima acquosa e può essere sensibile dal punto di vista microbiologico. Se viene utilizzato in un prodotto destinato a essere conservato, è necessario implementare un adeguato sistema conservante.
Se un idrolato contiene già un sistema conservante, questo deve essere preso in considerazione nella formulazione. I conservanti non dovrebbero essere aggiunti indiscriminatamente o "per sicurezza" a concentrazioni più elevate.
Un idrolato può influenzare la profumazione di un prodotto più di quanto ci si aspetti. È quindi consigliabile testarlo direttamente nella formulazione finale o almeno in un piccolo campione.
Gli idrolati e alcune acque purificate possono avere valori di pH diversi. Per attivi, conservanti ed emulsioni, il pH è un parametro molto importante che può influenzare la stabilità e l’efficacia del prodotto.
La fase acquosa è una delle parti più importanti di una formulazione cosmetica. Non è solo un riempitivo tecnico, ma una base che influenza stabilità, profumazione, pH, sensorialità e conservazione del prodotto.
L’acqua distillata è neutra e prevedibile. L’acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa e destinata all’uso cosmetico è una scelta molto valida e pratica per le formulazioni cosmetiche. Un idrolato apporta un carattere botanico, una profumazione delicata e un valore vegetale, ma richiede maggiore attenzione in termini di stoccaggio, conservazione e compatibilità. L’acqua di rubinetto non è raccomandata per cosmetici da conservare.
La migliore fase acquosa non è quindi sempre quella che sembra più interessante. La migliore è quella che corrisponde all’obiettivo della formulazione, al tipo di prodotto, ai requisiti di stabilità e al modo in cui verrà utilizzata.
Domande pratiche che Veronika e Filip si pongono più spesso quando scelgono la fase acquosa per le formulazioni cosmetiche – dalle definizioni di base alla sicurezza fino alla conservazione.
Un idrolato è una fase acquosa aromatica che si produce durante la distillazione in corrente di vapore delle piante. Contiene una bassa quantità di componenti volatili e idrosolubili naturalmente presenti, che possono influenzare la profumazione, il carattere e la sensorialità di un prodotto cosmetico.
L’acqua distillata è acqua purificata neutra, priva di una specifica profumazione o di un profilo botanico. Un idrolato è una fase acquosa di origine vegetale, con una propria profumazione, un’origine specifica e in grado di aggiungere un sottile carattere botanico a una formulazione cosmetica.
Sì, l’acqua demineralizzata può essere adatta alla cosmetica se è destinata all’uso cosmetico e di qualità adeguata. Nella nostra gamma trovi acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa, idonea come fase acquosa neutra in creme, tonici, sieri, gel, emulsioni e cosmetici da risciacquo.
No. Non tutta l’acqua demineralizzata è automaticamente adatta alla cosmetica. L’acqua demineralizzata tecnica destinata, per esempio, a ferri da stiro, lavavetri o batterie può non essere adatta all’uso cosmetico. Nella produzione di cosmetici è importante utilizzare acqua fornita specificamente come materia prima cosmetica.
Sì. L’acqua demineralizzata prodotta per osmosi inversa è un’ottima scelta per le formulazioni cosmetiche, se è destinata all’uso cosmetico. Ha un basso contenuto di sali minerali, è neutra e aiuta a ridurre il numero di variabili sconosciute nella fase acquosa della formulazione.
L’acqua di rubinetto non è raccomandata per cosmetici destinati a essere conservati. Può contenere sali minerali, cloro, pH variabile e un carico microbiologico che possono influenzare la stabilità e la sicurezza del prodotto. L’acqua distillata o l’acqua purificata destinata all’uso cosmetico sono più indicate.
Non automaticamente. L’acqua venduta per ferri da stiro o per altri scopi tecnici non è necessariamente adatta alla cosmetica. Nella produzione di cosmetici è necessario utilizzare acqua destinata all’uso cosmetico e di qualità adeguata.
Sì, un idrolato viene spesso utilizzato al posto dell’acqua distillata in tonici, creme, gel, sieri ed emulsioni. In caso di sostituzione, tuttavia, è necessario considerare la profumazione dell’idrolato, il pH, la conservazione e la compatibilità con gli altri componenti della formulazione.
Sì. Un idrolato può influenzare in modo sottile la profumazione di un prodotto, poiché contiene componenti aromatici naturalmente presenti nella pianta. In alcuni prodotti la sua profumazione può essere un vantaggio, in altri può interferire con il profilo profumante previsto.
Un idrolato non conservato può essere più rischioso dal punto di vista della stabilità microbiologica, poiché è una materia prima a base acquosa. Dovrebbe essere conservato secondo le raccomandazioni del produttore, idealmente al fresco e al riparo dalla luce, e utilizzato il prima possibile dopo l’apertura. Quando viene utilizzato in un prodotto cosmetico finale, è necessario implementare un sistema conservante adeguato.
Non sempre. Se un idrolato conservato viene utilizzato da solo e il produttore lo destina all’uso diretto, un conservante aggiuntivo può non essere necessario. Tuttavia, se l’idrolato diventa parte di una formulazione più complessa con componenti aggiuntivi acquosi, vegetali o microbiologicamente sensibili, è necessario rivalutare la conservazione del prodotto finale.
Sì, l’acqua distillata è adatta per la cosmetica fatta in casa perché è neutra e prevedibile. È utilizzata in creme, tonici, gel, sieri e prodotti detergenti. Se il prodotto contiene una fase acquosa ed è destinato a essere conservato più a lungo, tuttavia, deve essere correttamente conservato.
Nella nostra gamma trovi acqua distillata, acqua demineralizzata da osmosi inversa e un’ampia selezione di idrolati BIO – dalla rosa alla lavanda e alla camomilla fino alla menta.
